Cómo elegir un router Wi-Fi

Las generaciones de Wi-Fi son estándares IEEE con nombres más amables. Cada una es compatible hacia atrás, así que un router nuevo funciona con dispositivos antiguos y viceversa, a la velocidad del lado más antiguo.

La banda importa más que la generación en la sensación diaria. 2,4 GHz llega más lejos y atraviesa mejor las paredes, pero es lenta y se comparte con microondas, Bluetooth y todos los vecinos; 5 GHz es más rápida con menos alcance; 6 GHz es más rápida aún, casi vacía, y se detiene en la primera pared maciza. Un buen router dirige cada dispositivo a la mejor banda automáticamente («band steering»), y la banda de 6 GHz solo pueden usarla los dispositivos con radio 6E o 7, que en 2026 significa móviles y portátiles de gama alta recientes, no teles, consolas ni enchufes inteligentes.

Trata el número de la caja como una etiqueta, no como una medida: «AX5400» suma el pico teórico de todas las bandas, en condiciones que ningún dispositivo puede cumplir. Un solo móvil con Wi-Fi 6 y dos antenas suele conseguir unos cientos de megabits por segundo en la misma habitación y menos a través de una pared; sigue siendo mucho más de lo que entregan la mayoría de las tarifas. El techo práctico es tu tarifa, que el test de velocidad mide desde tu dispositivo real, por Wi-Fi y, para comparar, por cable.

A la radio no le importa lo caro que sea el router: una sola unidad cubre más o menos un piso o una casa pequeña, y cada planta, pared de ladrillo o pasillo largo que vaya más allá cuesta velocidad. El síntoma habitual es una señal fuerte junto al router y una débil en el dormitorio del fondo, donde los dispositivos se aferran a una conexión mala en vez de soltarla. La solución son más puntos de acceso, no una antena más grande.

Un sistema mesh son dos o más unidades vendidas juntas que comparten un nombre de red y se pasan los dispositivos a medida que te mueves. Tres cosas separan un buen mesh de uno frustrante. Primera, el backhaul, el enlace entre las unidades: un backhaul por cable Ethernet es siempre lo mejor, y si tu casa tiene cableado o puedes tirar un cable, úsalo; sin él, un sistema de triple banda con una banda dedicada al backhaul mantiene la velocidad, mientras que un mesh barato de doble banda reduce su caudal a la mitad en cada salto. Segunda, la compatibilidad con los estándares de itinerancia 802.11k, v y r, que permiten a los móviles cambiar de unidad con rapidez en vez de aferrarse a la antigua. Tercera, la colocación: las unidades deben estar donde la señal de la anterior todavía es buena, más o menos a mitad de camino, no donde la cobertura ya ha muerto.

Alternativas al mesh: un segundo punto de acceso conectado por cable (vale cualquier router sobrante en modo punto de acceso, con el mismo nombre de red y contraseña), o adaptadores PLC donde el cableado es imposible, que funcionan bien en algunas casas y mal en otras según la instalación eléctrica. Los «repetidores» Wi-Fi que repiten la señal por radio son la opción más floja: reducen la velocidad a la mitad y a menudo crean un segundo nombre de red. Si necesitas cobertura en una habitación lejana, un punto de acceso cableado gana al mesh; si la necesitas en toda una casa grande, un mesh con backhaul cableado es la respuesta limpia.

Los puertos son donde los routers te limitan sin hacer ruido. El puerto WAN se conecta a tu módem o a la terminal de fibra, y tu velocidad de internet no puede superarlo: un puerto WAN gigabit deja una tarifa de 2 Gbit/s en 1 Gbit/s (algo menos en la práctica). Las tarifas por encima de un gigabit necesitan un puerto WAN de 2,5 Gbit/s, que se ha vuelto habitual en routers de gama media; existen puertos de 10 Gbit/s para las pocas tarifas que los necesitan. Los puertos LAN sirven a tus dispositivos cableados: un ordenador de sobremesa, una tele, una consola, un disco de red, el backhaul de una unidad mesh. Cuenta lo que quieres cablear y añade uno de reserva; un switch barato sin gestión los amplía si te quedas corto. Prefiere al menos un puerto LAN de 2,5 Gbit/s si tienes una tarifa rápida y algún dispositivo cableado que pueda aprovecharlo.

Entiende lo que el router no es. No es un módem: las líneas de cable y DSL necesitan un módem (a menudo la caja que te dio el proveedor), y la fibra necesita la terminal óptica; el router se enchufa a ellos. Las pasarelas todo en uno de los proveedores suelen poder ponerse en «modo bridge» para que tu propio router lo gestione todo, lo que evita el doble NAT, la situación en la que dos routers traducen direcciones cada uno y el reenvío de puertos y algunos juegos dejan de funcionar. Si la caja del proveedor no admite el modo bridge, pon tu router en su ajuste de DMZ o pide al proveedor un módem sencillo.

Otras características que conviene revisar: un puerto USB, solo si de verdad vas a compartir un disco o una impresora; Wi-Fi 6 en 2,4 GHz, para los muchos dispositivos pequeños que viven ahí; y un procesador lo bastante rápido para los extras que piensas usar. Los túneles VPN, el análisis de tráfico y el control parental consumen CPU, y un router barato que los anuncia puede entregarlos a una fracción de la velocidad de tu línea. Los análisis que miden el caudal con esas funciones activadas valen más que las hojas de especificaciones.

IPv6. La mitad de los usuarios de internet ya llegan a las grandes webs por IPv6, y los proveedores ponen cada vez más a los clientes nuevos detrás de un NAT de operador para IPv4, lo que rompe el reenvío de puertos y algunos juegos. Un router que hace bien IPv6 da a cada dispositivo una dirección IPv6 pública, mantiene un cortafuegos delante de ellos y elimina el problema del CGNAT para todo lo que admite IPv6. Busca IPv6 nativo con delegación de prefijo DHCPv6 (el mecanismo con el que los proveedores te entregan un bloque de direcciones) y un cortafuegos IPv6 configurable; el «IPv6 pass-through» es un modo inferior. La tarjeta de abajo muestra si tu conexión actual tiene IPv6 siquiera, y el test de IPv6 muestra qué prefiere tu navegador; IPv4 frente a IPv6 explica por qué importa.

VPN. Dos funciones distintas comparten el nombre. Un cliente VPN en el router manda toda la casa a través de un servicio de VPN comercial, útil para dispositivos que no pueden ejecutar una app de VPN, como una tele, pero limitado por la CPU del router; lo que hay que buscar es compatibilidad con WireGuard, varias veces más rápido que OpenVPN en el mismo hardware. Un servidor VPN en el router te permite llegar a tu red de casa de forma segura desde fuera, que es la alternativa segura a abrir puertos; necesita una dirección IPv4 pública o un IPv6 operativo, así que no funciona detrás de un NAT de operador sin algún rodeo.

Seguridad. El router es el único dispositivo de tu casa expuesto a internet las veinticuatro horas, y los atacantes escanean continuamente en busca de modelos sin parchear. Las funciones que te protegen no tienen glamur: actualizaciones automáticas de firmware activadas por defecto, un fabricante que publica cuánto tiempo las recibirá cada modelo, WPA3 para el Wi-Fi (con WPA2 de respaldo para dispositivos antiguos), una red de invitados separada para las visitas y los cacharros domóticos, de modo que no puedan ver tus ordenadores, una página de administración servida por HTTPS y accesible solo desde dentro de la red, y la posibilidad de desactivar WPS (cuyo método de PIN es débil) y UPnP (que permite a cualquier programa de tu red abrir puertos hacia internet sin preguntar). Cambia la contraseña de administrador el primer día y comprueba después el comprobador de puertos: muestra qué puertos de tu dirección pública responden desde fuera, y la respuesta correcta para una casa es ninguno.